Уважаемые автолюбители, самодельщики и просто читатели! Прежде чем начать рассказ о нашем автомобиле, стоит вернуться не в столь уж далекое прошлое и вспомнить историю возникновения необычного автомобиля - багги. А необычного потому, что его не встретишь ни на дорогах общего пользования, ни на городских улицах.
Багги - это облегченный, высокоманевренный спортивный (без излишнего комфорта) автомобиль повышенной проходимости, используемый в гонках по трекам, кроссовым трассам и просто по пересеченной местности.
Багги впервые появились в США как небольшие прогулочные машины. На них самодеятельные автоконструкторы и автолюбители разъезжали по прибрежным песчаным полосам, безлюдным пляжам, за что эти машины прозвали Dune Buggy - «дюнными (или пляжными) жуками».
То, что подобные автомобили впервые появились в Соединенных Штатах в начале 1950-х годов, сомнений ни у кого не вызывает: к тому времени в стране с развитой автомобильной промышленностью было уже много устаревших легковых автомашин, на которых ездить по дорогам было уже нельзя, а выбросить -жалко. Вот тамошние умельцы и переделывали их: снимали насквозь проржавевшие кузова, заменяя их толстыми дугами для безопасности; усиливали рамы; форсировали двигатели; увеличивали клиренсы (дорожные просветы) и ход подвесок... и наперегонки рассекали на них песчаные дюны пустынных пляжей, лихо на двух колесах юзом проходили повороты, увиливая от столкновений. Багги довольно быстро обрели массовость и на них стали устраивать соревнования. Подобные развлечения и состязания настолько понравились зарубежным туристам-автолюбителям, что вскоре (в конце 1960-х) багги «пересекли» американские границы и распространились по всем континентам. В нашей стране багги появились в начале 1970-х годов и сразу как спортивные машины, поскольку для прогулочных просто не было доноров.
А вот происхождение типа (или класса) автомобиля неоднозначно, но, скорее всего, от английского слова buggy - «коляска», хотя многие связывают с bug - «жук» («клоп» и т.п.), легендарным немецким автомобилем фирмы «Фольксваген», коих (трофейных и экспортных) было в стране немало.
Ну а теперь от истории багги перейду к описанию своей машины.
Багги «Борзик» (такое название дали автомобилю впоследствии соперники и болельщики) создавалась по индивидуальному проекту (хотя понятно, что двигатель, а также некоторые другие агрегаты и узлы - промышленного изготовления) для участия в соревнованиях по автокроссу. Изначально разрабатывалась, как полноприводная, хотя к такому варианту шел поэтапно и сначала сделал машину только с задним приводом. Начало постройки - ноябрь 2005 года. На первые испытания (а точнее - сразу же на соревнования) машина выехала в 2008 году.
Потом неоднократно модернизировалась: менялись детали, узлы и даже агрегаты. Поэтому описания некоторых узлов могут не совпадать с рисунками и фотографиями. При этом и сами рисунки - ознакомительные, то есть делать по ним багги можно только при условии корректировки размеров применительно к строящейся машине.
Габаритные размеры багги: длина - 3200 мм, высота по главным дугам (они же являются дугами безопасности, только расположены вдоль машины) - примерно 1500 мм, ширина - 1800 мм. Клиренс - 210 мм, колесная база - 2540 мм, колея: передних колес - 1640, задних - 1600 мм.
Рама автомобиля - пространственная, сварена из бесшовной холоднотянутой стальной (марки 30ХГСА) трубы круглого сечения. Диаметр трубы главной пары дуг и защитных боковых порогов (их тоже два) - 38x2,5 мм, прочие элементы выполнены из труб диаметрами: 35x2,5; 30x2; 25x2; 20x1,5; 16x1,5 мм.
Крыша, объемные борта, боковые щитки колес, передний и задний капоты выполнены из стеклоткани.
(чертеж Андрея Аникина):
1 - двигатель; 2 - сцепление; 3 - коробка перемены передач; 4 - переходная плита; 5 - угловой редуктор; 6 - задняя полуось (2 шт.); 7 - заднее ведущее колесо (2 шт.); 8 - внутренний шарнир (ШРУС) задней полуоси (2 шт.); 9 - внешний шарнир задней полуоси (2 шт.); 10 - карданный шарнир (3 шт.); 11 - подшипниковый узел карданного вала; 12 - карданный вал; 13 - внешний шарнир передней полуоси (2 шт.); 14 передняя полуось (2 шт.); 15 - внутренний шарнир передней полуоси (2 шт.); 16 - передний редуктор; 17 - переднее ведущее управляемое колесо (2 шт.); шасси багги - наложенная проекция
(чертеж Андрея Аникина):
1 - рулевое колесо; 2 карданный рулевой вал; 3 рейка;4-карданный шарнир; 5 - тяга (2 шт.); 6 - рычаг поворотного кулака; 7 - переднее управляемое колесо (2 шт.); 8 - шарнир рулевой тяги и кулака (4 шт.); 9 - кресло и пилот (наложенная проекция)
Колесная формула автомобиля -4x4 (то есть машина - полноприводная, поначалу имела только задний привод). Компоновка - с задним расположением двигателя (мотор находится за спиной пилота поперек оси, при этом хвостовик коленчатого вала выходит на левую сторону). Кресло водителя располагается по центру машины.
Изначально машина проектировалась и была сделана под двигатель семейства автомобилей ВАЗ-2108 - 2110. Трансмиссия использовалась тоже от переднеприводных «вазовских» машин.
При переделке машины в полноприводной вариант в качестве переднего моста использовал задний мост от классических «Жигулей» (заднеприводных машин), отрезав от него «чулки». От них же - и карданная передача.
Коробка перемены передач переделана: удалены шестерни пятой передачи, укорочен первичный вал, снята задняя крышка. Вместо нее поставлена переходная пластина для стыковки и крепления к КПП углового редуктора (в торговле его называют раздаточной коробкой) - от «Мицубиси RVR». Угловой редуктор установлен на шлицы вторичного вала. Карданная передача от углового редуктора к переднему мосту состоит из двух валов (от ВАЗ-2101), соединенных с редукторами жестко (без каких-либо муфт) на одном подвесном подшипнике. Проходят они (валы) над полом (сбоку, слева) и закрыты кожухом. Сам пол - дюралюминиевый, крепится к раме болтами, для чего к трубе рамы с ее внутренней стороны приварены ушки.
Впоследствии переделал почти всю машину (практически нетронутой осталась лишь рама). Двигатель и КПП заменил соответствующими агрегатами от купе «Келика» фирмы «Тойота», угловой редуктор (раздаточную коробку) поставил от «хондовского» кроссовера «Фит» (от него же и карданные валы), а передний редуктор - от автомобилей фирмы «Субару» (он сборный: корпус - от микролитражки R-2, а внутренние детали - от «Импрезе»).
Подвеска каждого переднего колеса - на двух А-образных рычагах (только верхний - без перемычки) с телескопическим амортизатором, установленным под углом 45°. Задняя подвеска выполнена с одним продольным и двумя поперечными рычагами колеса. Амортизаторы были использованы с изменяемой жесткостью фирмы Rancho. Здесь они установлены с меньшим углом к вертикали, чем передние. Впоследствии заменил их на амортизаторы фирмы Koni и Showa, которые могут перенастраиваться в зависимости от стиля и специфики вождения конкретного водителя.
Диски колес размером с посадочным диаметром 15» - легкосплавные, фирмы «Мастер-спорт». Шины - марки Кх-25 (передние) и Кх-35 (задние), с диаметром обкатки примерно 620 мм, летние радиальные бескамерные нешипованные, специальные для спортивной езды.
Детали обшивки кузова багги выполнены из стеклопластика с использованием полиэфирной смолы; крылья и брызговики изготовлены из листового полиэтилена. Анатомическое кресло, как и обшивка, выклеено из стеклоткани с упрочнением кевларом и углеволокном.
Рулевая рейка установлена впереди переднего моста, соединена с рулевым колесом карданным валом. Рулевая трапеция - «обратного» типа - повернута на 180°. Поворотные кулаки - от ВАЗ-2108.
Тормоза изначально использовались штатные (от автомобиля ВАЗ-2108), но впоследствии были заменены на более легкие - мотоциклетные (для снижения подрессоренных масс). При этом «ручник» совмещен с педалью тормоза: нажал ногой на педаль - и зафиксировал ручкой.
Машина не простаивала в гараже - на ней я постоянно участвовал в различных соревнованиях, как регионального, так и всероссийского масштаба. Неоднократно становился их призером и даже победителем.
Жизнь багги продолжается, только он обрел нового хозяина. А я пересел на другую машину, которую строил во времена выступлений на «Борзике».
Сейчас, работая в Центре юных техников, передаю свой опыт по строительству багги более молодому поколению. Для этого разработал программу «Спортивное техническое конструирование багги», по которой занимаюсь с подростками 10-16 лет. С ними начали строить новую машину, используя свои и их конструкторские задумки.
А. ДАВЫДОВ, г. Златоуст, Челябинской обл.
Чего не сделаешь ради детей, лишь бы им было хорошо. Вот мой брат сделал для сына своими руками багги. Теперь вместо того что бы днями напролет в «танчики» на компьютере стрелять, ребенок постоянно на улице не нарадуется новым приобретением.
Давно хотелось сделать, что то на подобии, но как то все время не было, вдохновения. Помог случай. Проходил на рынке мимо автомобильных запчастей и увидел недорогой двигатель 125 см3 от китайского скутера. Именно он и стал основой и «сердцем» багги.
Рама багги
Раму сварил с помощью электросварки используя профиля и трубы различного сечения (использовал металлические водопроводные трубы).Колеса для багги
Колеса я использовал 10 дюймовые. Подвеска с переду независимая маятниковая, с одним рычагом и амортизаторами по обе стороны.Изготовление рулевого управления и подвески багги
В сравнении с картингом рулевое управление сделано без рейки и колонки, а напрямую, поэтому управлять им чуточку тяжелее. Рулевые тяги позаимствовал у ВАЗа 2101 подошел идеально.
Тип задней подвески маятниковый удерживается сайленблоком. Со всех сторон маятника установил по одному скутеровському амортизатору.
Дифференциал
Для того чтобы в багги был дифференциал и задняя передача, был использован мост-редуктор от мотороллера Муравей, в котором есть и дифференциал и реверс.
От моста через корпусные подшипники проходят полуоси. На конце которых крепятся гранаты. Диски сажаются без всяких шпонок на гладком соединении.
Что бы избежать нагрузку на заднюю подвеску и избежать лишнюю вибрацию двигателя. Двигатель неподвижно крепим к раме, а привод осуществляется через промежуточный вал, который расположен соосно центру крепления маятника для того чтобы можно было регулировать натяжку цепи.
Реализация тормозов на мини багги
Тормоза делаем лишь на те колеса что сзади. Тормозной барабан расположен на каждой полуоси. Тормозные колодки легко останавливают баги, нажимая на педаль, через тросики взяты от ручных тормозов жигулей, приводят в действия тормозные колодки на каждом барабане. Соответственно педаль газа через тросик регулирует дросельную заслонку карбюратора.
Тормозные колодки легко останавливают багги, нажимая на педаль через тросики, взяты от ручных тормозов жигулей, приводят в действия тормозные колодки на каждом барабане. Соответственно педаль газа через тросик регулирует дросельную заслонку карбюратора.
Топливный бак также взяли от скутера.
От Запорожца взяли сиденье, оно регулируется под любой рост. Максимальная скорость самодельного багги свыше 50 км/ч.
Статья построена в форме диалога и отвечает на многие вопросы начинающих самодельщиков
Н
. Это у нас будет Новичок. Молодой, горячий, и немного бестолковый, но полон сил и энергии.
М
. У нас будет Мастер, опытный, уже познавший разочарование после неудач, но оставшийся верен делу самопалостроения. Скажем так, более приземлённая субстанция, но тоже творческая натура.
М . И так ты решил построить багги?
Н. Да с чего начать?
М. Я думаю, что всё начинается с мечты. Так давай помечтаем.
Н. Хочу построить машинку, чтоб была красивая, мощная, всепролазная, чтоб всех порвать, ну в общем, чтоб девки кипятком ссали. Я герой, я лучший....
М. Стоп, стоп, стоп. Размечтался! Да ты лучший, а деньги у тебя есть?
Н. Да сколько там надо денег, донор баксов 200, трубы баксов 50 туда – сюда ещё 100, и аппарат готов.
М. Вот и первая ошибка. Начнём с железа. Я могу обмануть тебя, ты можешь обмануть меня, ЖЕЛЕЗО ОБМАНУТЬ НЕВОЗМОЖНО, НЕ БЫВАЕТ.
Донор, разборки, свалки, это всё хорошо. Но в машине существуют одноразовые детали сальники, поршневые кольца, вкладыши, шаровые, тормозные шланги, и т.д. Ну и на конец масло, и тормозная жидкость.
Н. Да это всё мелочи!
М. По отдельности да, но в куче набегает довольно приличная сумма. Прибавь сюда оплату людям.
Н. Я всё буду делать сам!
М. Не перебивай старших, дурная привычка! Ты сам выточишь деталь на токарном станке? Или откапиталишь мотор который видел только на картинке? Нет, за это надо платить, может кому-то бутылка, кому-то поляна, но всё равно это расходы.
Так что не строй себе иллюзий, сумма будет несколько большей, чем ты думаешь.
Н. Да ладно выкручусь, старики помогут, где-то подработаю....
М. Хорошо, принимается. Вопрос второй, а где ты будешь строить?
Н. Ну где-нибудь...
М. Нет так не годится. Для постройки машинки нужно помещение, где ты сложишь запчасти, инструмент, и где сможешь нормально работать, не мешая другим.
Н. Сниму гараж.
М. Ну вот, опять расходы! Ладно, проехали. Следующий вопрос. А чем ты собираешься строить?
Н. А у меня есть плоскогубцы, отвёртка, ключи, ну и ещё кое-что.
М. Даа, хрен ты чё построишь с таким инструментом. Прикинь, даже чтоб разорать ржавого донора, тебе понадобятся головки, накидные ключи, болгарка. Иначе только руки посбиваешь. Знаю я вас молодых, раз по пальцам, два по яйцам. К стати про аптечку не забудь, пригодится. А когда начнешь строить, понадобятся верстак, тиски, дрель, сварка, я не говорю про такие извращения как трубогиб, пескоструйка, сварочный стол. Без этого на первый раз можно обойтись. Хотя я тебе рекомендую на инструменте не экономить. Вот видишь опять расходы.
Н. Ну тебя послушать, так вообще ничего не надо строить.
М. Блин, задолбал! Оставь этот юношеский максимализм, или всё или ничего. Хочешь строить, строй. Если человек не делает, то чего хочет, у него портится характер. А с истеричками мне общаться не интересно. Если ты решился, то ставь перед собой реальную задачу. Не пытайся трахнуть королеву, ведь сам-то не король.
Прошло немного времени.
Н. Мастер есть деньги, снял гараж, подготовил инструмент. Давай строить!!!
М. Блин, опять горячка. А что строить?
Н. Как что, багги!
М. Какую багги?
Н. Ну вот чтобы она... Ну чтобы я... Ну вообщем с телкой!
М. Даа, исчерпывающая характеристика транспортного средства. Для начала, почему именно двухместную, начни с одноместной.
Н. Мотивируй.
М. Во-первых, машинка компактней, легче, Мотор можно ставить не очень крутой, например от Оки. Во-вторых, опыта у тебя мало, ну сказать честно, вообще нет. В экстремальной ситуации угробишь пассажирку. А мне почему-то не хочется чтоб ты сел в тюрьму. Раньше времени. И в-третьих, Машинка у тебя первая, а с одноместной меньше мороки.
Н. Нее, хочу двухместную.
М. Ну ладно, с тёлкой так с тёлкой. Тогда давай для начала посчитаем.
Н. Ты чё несёшь, у меня 9 классов образования, какие расчёты?
М. Успокойся, балбес. В основном всё, умные люди просчитали до тебя. Ну а два на два я надеюсь ты умножить сможешь. Начнём с веса машинки.
Н. А зачем он мне нужен, построю, взвешу.
М. Опять перебиваешь. Вес всех комплектующих и мощность мотора нам нужны для того чтоб прикинуть, хоть приблизительно сечение труб рамы, и вообще, чтоб знать, чего ожидать от машины.
М. Масса агрегатов есть в инструкции по ремонту донора, она у тебя должна быть обязательно. Взвешивать мелочевку, купи ручные весы. Вес труб легко просчитать по прайсу с металобазы, в нём есть две графы, Цена за метр и цена за тонну, вот по деньгам и вычисли сколько весит метр. Только не бери оптовые цены. Н. Посчитал.
М. Даа, тяжеловато получается. Моторчик слабоват.
Н. Мне хватит.
М. Опять тупишь. Это тебе по началу хватит, пока ты ездить не умеешь это даже хорошо. А когда научишься, ведь нет предела совершенству.
Н. Тогда форсирую мотор.
М. Тоже мне моторист, форсировщик. Если и форсировать то что-то стоящее а не эту дохлятину. Запомни сия процедура, даже если у тебя всё получится, прибавит процентов 20 – 30. А это тебя ни как не спасает.
Н. А как же быть? М. А давай мы в проект, на перспективу, заложим возможность установки более мощного мотора. Например, ВАЗ – 2108, по компоновке они схожи, надо просто оставить место.
Н. Ладно, проект готов, давай варить раму.
М. Какой проект? Это только эскизы с размерами, и то довольно приблизительные.
Н. Какой ты нудный, тебе не угодишь.
М.
Раз нет возможности сделать чертежи, будем делать по уму, то-есть по месту. Сделай макет машинки из узлов и деталей донора, разложи всё, мотор, рычаги, колёса, сиденья, АКБ, рейку. Всё, включая катушку зажигания. Подставляй ящики из под пива, у тебя их много, коробочки, досточки, подвязывай проволочки. У тебя должна получится полностью собранная машина в натуральную величину, только без рамы. Если нехватает какого-то узла или детали лучше сразу купи, или в крайнем случае изготовь макет в натуральную величину. А теперь ходи вокруг этой кучи железа, думай, переставляй детали местами, попробуй посидеть за рулём удобно ли тебе. Раскладывай детали компактно, от этого зависят габариты машины. Тяжелые вещи старайся размещать как можно ниже, высокий центр тяжести нам не нужен. Следи за развесовкой и по осям, и по бортам. Не забывай о доступности узлов для ремонта. Посоветуйся с умными людьми (я не себя имею в виду). Главное не спеши, всякий плод должен созреть. И вот когда у тебя зелёные чертики перед глазами забегают, и ты прейдешь к выводу что лучше быть не может, мы начнём рисовать раму.
Метод не совсем научный, зато простой и надёжный.
И так господа первая часть работы закончена.
Хотелось бы услышать ваше мнение, как новичков, так и корифеев.
Если вам интересно, мы с «Новичком» продолжим строительство багги под ключ. Постараемся охватить все вопросы по ПРАКТИЧЕСКОМУ строительству машинки. Ну а если нет, то на сим и закончим.
С уважением Механик и Новичок
Каждый ребенок мечтает ездить на картинге, мотороллере, мопеде, мотоцикле, но если речь заходит практически о настоящем багги, то его восторгу практически нет предела. Сделать такой вид транспорта не составит труда, необходимо лишь немного желания. Нужно только удачно приобрести двигатель от скутера объемом 125 см3.
Материалы и инструменты для самоделки
двигатель 125 см3;
старые металлические водопроводные трубы;
электросварка;
колеса 10 дюймов;
рулевые тяги от ВАЗ 2101;
амортизаторы от скутера;
тормозные колодки.
Процесс изготовления багги
Шаг 1. Изготовление рамы и рулевого управления
При помощи обычных водопроводных труб разного сечения и профилей делается рама для будущего багги. Металлические части необходимо соединить при помощи обычной электросварки.
Оптимально взять обычные 10 дюймовые колеса от скутера. Подвеска независимая маятниковая, делается с амортизаторами в обе стороны. В обычном картинге управление сделано через рулевую рейку, в самодельном багги ее не будет. Необходимо лишь найти рулевые тяги от Жигули «Копейки». Управлять багги будет сложнее, чем обычным картингом.
Шаг 2. Дифференциал
Для существования в багги задней передачи и дифференциала, необходимо использовать мост-редуктор от мотороллера «Муравей», в нем есть все то, что нам нужно. Чтобы уменьшить вибрацию двигателя, его нужно неподвижно прикрутить к раме. Привод должен располагаться соответственно центру крепления маятника, таким образом, появляется возможность регулировки натяжения цепи.
Шаг 3. Установка тормозов
Устанавливаются тормоза только на задние колеса. Тормозные барабаны находятся на каждой полуоси, они очень хорошо останавливают багги. Необходимо достать тросики от ручных тормозов Жигулей. При нажатии на педаль они приводят в действие тормозные колодки на каждом из барабанов.
Шаг 4. Последние этапы сборки
Топливный бак также берется от любого скутера. Сиденье от Запорожца идеально подойдет для мини-багги, оно с легкостью может регулироваться под любой рост. Все ставим на свои места и с удовольствием пользуемся этой самоделкой.
Эта машинка была построена очень быстро, всего за 3 месяца от момента покупки донора до первого выезда из бокса. Двухместная, с автоматической коробкой передач эта багги отлично подходит для покатушек.
Несмотря на впечатляющую скорость работы, все делалось на совесть:) . Ниже представлена история постройки опубликованнаяОрфоргафия и пунктуация автора сохранены:)
22 янв 2010
ну вот други, куплен донор Ниссан санни 2001г.в. 4 WD, АКПП, разобран до винтика
25 янв 2010
ну вот сегодня закончил разбирать донора, двиг с коробкой и проводкой лежит отдельно, на днях сделаю что то типа стапеля и жду трубы для начала постройки рамы
у кого какие будут советы по поводу стапеля, кто на чем делал, я планирую поднять его над уровнем пола 0,5 м, выровнять и постелить 12 мм фанеру или на крайний случай какую нибудю ровную дверь
30 янв 2010
ну вот и я, устал как конь тыгыдымский или как там ещё... пидальный чтоль;)
вот что я успел сделать за вчерашний вечер и сегодняшний день
после каждого шва или прихватки постоянно мерял рулеткой все диагонали и другие размеры, потому как ведёт каркас очень сильно..., но в основе в самом начале строительства
потом рама обретает жесткость и "гуляния" практически уже нет
расхождения не более 2-3 мм по диагоналям
не жалею, что начал делать раму из квадратной 30*30 и прямоугольной трубы 40*20, ушло 30 м, чувствую с круглой трубой бы "наплюхался"
из круглой трубы 48 мм будут только сверху дуги
сварочник ни разу не отключался, жег по 3 электрода на 2,5 мм на раз
04 фев 2010
2 вечера потерял из за того, что "некоторые" поставшики, которые обещали нагнуть трубы и нарезать заготовки этого не сделали, но я всё же кое что сделал
стойки переделали под ход штока 220 мм, стоят усиленные опоры
04 фев 2010
снял вискомуфту с хвостовиком и поставил заглушку
теперь облегчил коробку на 10 кг минимум
и началось внедрение балки с рычагами в раму..
не отговаривайте меня балку выкинуть, она не настолько весит, чтобы это сделать, а вот жесткость и центра она мне даёт точные
05 фев 2010
ну вот и ещё один вечер прошел не даром, внедрил балку от ниссана в раму моей БАГГушке:cool:
опять же устал мерять диагонали и вообще перемерял все размеры
вопрос спецам: по днищевым диагоналям расхождение максимум 5 мм - это критично?, думаю что нет, так как в машинах по моему ещё больше бывает
10 фев 2010
вот и сиденья ковшики готовы, прошу прощения за качество фоток
истинно красный цвет телефон не передал:mad:
готовы и сошки от окушки, перебраны ступицы и в одной заменены все внутренности (подшипники, гайка, сальник)
13 фев 2010
выкладываю на обсуждение свою подвеску, всё таки я установил резьбовые:wink:
начало:
трубы взяты 38мм цельнотянутые внутри проточили до 32 мм, но с натягом ставил резьбовые, разметил стол и сделал рычаги, сначало нижние, затем верхние, на всё про всё ушел почти день:sad: лазерная резка рулит, всё что на фото стоит 1000руб. :cool: , думаю, что не дорого после токго как проварил все швы и срезал болгаркой серединку трубы меджу посадочным, всё осталось на своих местах, никуда ничего не повело
20 фев 2010
ну вот и на задние колёса поставил, правда не доволен ходом задней подвески:sad: она составляет всего 15 см
можно увеличить на 5 см, но нужно опускать двигатель ниже, а это возможно только при условии изготовления так называемых лонжеронов которые будут выступать за пределы будующего гладкого днища (из дюралевого листа) на 3 см. :sad:
тогда двиг и стойки можно будет опустить на 5 см
03 мар 2010
убрал с ковшей полозья от ВАЗ-09 они хлябают и закусывают и установил от донора, встали как родные (прямо таки песня), правда с небольшой доработкой болгарки
ну и сделал крепёжные болты сидений
07 мар 2010
ну вот, это будут передние колёсики:cool: собственно передни стоечки
расположение педалей ну и практически собрана подвеска
14 мар 2010
начата работа по закреплению бортов
только всё таки будет танк, так как когда наклепал, решил померить толщину, оказалось 2 мм:lol:
ну и ладно, крепче будет.
Клепки идут через 3 сантиметра.
начал прокачивать тормоза и прихожу к мнению, что то прийдётся переделывать, а именно переносить в другое место главный тормозной, так как усилие давления на педаль при такой компановке как у меня очень сильное и боюсь что тормоз будет вялый
поднять выше главный тормозной не получится, места нет
у кого какие мнения?, кто как делал в таком случае?
17 мар 2010
вот и повозился с главным, осталось покрасить, прокачать тормоза, вроде всё работает и ничего нигде не торчит:cool:
квалратная труба из которой делал крепёж использована от донора (петли открывания багажника шток - шток от ВАЗ-09
смещён вниз с помощью кусочка арматуры всё довольно таки жестко и соосно, наклон главного незначителен дырка заварена, покрашу и как тут и было
20 мар 2010
вот и днище
28 мар 2010
еs... : еs... : еs... еs... еs...
мы сегодня завели двиг еs... еs...
правда на несколько секунд (потому как ещё не залит антифриз) но завели еs... еs...
еs... еs... еs...
вырезали половину проводкикоторая отвечает за кондюк, обогревы стёкол, стеклоподъёмники, ремни безопасности и тд еs... еs... еs...
03 апр 2010
установлен доп. радиатор на АКПП, антифриз залит, двиг запущен, прогрет до рабочей температуры и включения вентиляторов,вентиляторы работаю так тихо, аж ушам приятно:blum2:
надеюсь на неделе выпущу коня из "неволи" для пробного заезда и может быть для выяснения каких нибудь недоработок
11 апр 2010
вообщем проект ещё не завершен:cool: , так как нужно делать крылья, отбойник защищающий от пеньков, фары..
но выкладываю фото на обозрение
за пол дня мучал как хотел с нарастающей погрешностью, гонял всё на первой передаче, включал вторую, но с теми скоростями, что на видио она не очень то и нужна, так как на первой АКПП спокойно разгоняется до 60 км/ч
я же написал, что это незаконченный проект, на носовую часть закрепится докатка от НИССАН, а наклейки придумаем:wink:
01 май 2010
построил, сроки, средства, время, усталость...
не знаю какое чувство возникает у других при том что они чтото сотворят
Но у меня оффигенное чувство удовлетворённости, гордости, самодоволенности, удовлетворённости, и тд тп. ..., то что я что то в этой жизни смог, сделал, изобрёл..
Ну и немного фото с покатушек и порыгушек.
На закуску небольшая калькуляция расходов. Она далеко не полная, так как писалась в процессе строительства, но дает примерное представление о порядке расходв. Свершенствование и доработка машинки ведется и по сей день.
Расходы на создание БАГГИ
Донор Ниссан-санни 2001г.в. 4ВД 26 000,00р.
Доставка автоэвакуатором 3 000,00р.
Сиденья 2 шт. б\у + перешивка 13 600,00р.
Трубы 54 м. 4 500,00р.
Круг отрезной по мет. 125-2,5*22 50 шт. 800,00р.
Круг отрезной по мет. 125-2,5*22 10 шт. 170,00р.
Круг зачистной по мет. 125*6*22 2 шт. 60,00р.
Изготовление задн. Стоек 5 700,00р.
Грунтовка 0,7 кг. 150,00р.
Грунтовка (баллончик) 600,00р.
Кисть 25мм. 15,00р.
Краска аэрозольная для дисков 0,5 кг. 220,00р.
Рейка+карданчик (ока) б\у +рем комплект+ новые хомуты крепления рейки 1 040,00р.
Смазка синяя 90,00р.
Руль+рулев.колонка ВАЗ класика б\у 400,00р.
Рулевые наконечники+ тяги ВАЗ-10 + шпильки 1 000,00р.
Шаровые опоры ВАЗ 4 шт. +пыльники+ болтики+гаечки 1 000,00р.
Болты +гайки (разные) 250,00р.
Перчатки + сварочные спилковые 700,00р.
Изготовление колец под опоры стоек 1 000,00р.
Подушки крепления двига 2 шт. НИВА 400,00р.
Резьбовые ГАЗ 2410 2 комплекта 1 500,00р.
Токарные работы под резьбовые 500,00р.
Электроды ОК-46 2,5 и 2,0 мм. 10,6 кг. 900,00р.
Ушки и пластинки на подвеску (лазерная резка) 1 000,00р.
Подшипник ступицы, комплект (подш.+сальник+гайка) 150,00р.
Рычаги+ступицы+суппорта ВАЗ+сошки ОКА 2 000,00р.
Ремонт кронштейна генератора (сварка) 300,00р.
Покрышки 4шт.+ камеры 2 шт.+перебортовка+баллансировка 3 200,00р.
Косынки метал. 4 мм. 40 шт.+ трубы на 51мм. 6 м. 1 000,00р.
Дуги из трубы 51 мм.2 шт. на раму + дуга на "клюв"(изготовление) 2 000,00р.
Автогерметик 70,00р.
Зеркала 800,00р.
Передние амортизаторы 6 000,00р.
Лист дюралевый 4 мм. на днище 6 200,00р.
Лист дюралевый 2,0 мм. на бока 1 000,00р.
Клёпки 700,00р.
Шайбы 50,00р.
торм. шланги 700,00р.
жидкость тормозная 250,00р.
изготовление бензобака 2 000,00р.
ролик натяжителя ремня генератора 140,00р.
ремень генератора 270,00р.
Радиатор+вентиляторы 3 500,00р.
сверла для заклёпок 150,00р.
резиновые подушки для радиатора 80,00р.
расширительный бачек + пробка+ хомуты 200,00р.
антифриз 10 л 680,00р.
отключатель массы 150,00р.
кабель для аккумулятора+ клеммы+гильзы+изолента 420,00р.
шланги на радиатор+хомуты 400,00р.
кабель КГХЛ 1*16 6 м. 360,00р.
изолента + наконечники 90,00р.
краска аэрозольная 0,5 кг. 300,00р.
Передние фары 1 500,00р.
масло в АКПП 2 л 380,00р.
масло+фильтр в двиг 1 000,00р.
Установка эл.проводки 2 000,00р.
ещё Краска и грунтовка 710,00р.
Изготовление ремней безопасности 850,00р.
огнетушитель + крепёж 350,00р.
болты и гайки + шайбы 120,00р.
ИТОГО: 104 665,00р.
Ожидаемые траты: Сумма
Задние фонари 600,00р.
изготовление щитка приборов 300,00р.
Замена масла АКПП 2 000,00р.
Прицеп + регистрация + техосм. 41 000,00р.
переделка прицепа 10 000,00р.
прицепное+ УСТАНОВКА 9 500,00р.
ИТОГО: 63 400,00р.
другие расходы: Сумма
Аренда бокса+эл.энергия за январь 2 500,00р.
Аренда бокса+эл.энергия за февраль 2 500,00р.
Аренда бокса+эл.энергия за март 2 500,00р.
Аренда бокса+эл.энергия за апрель 2 500,00р.
Аренда бокса+эл.энергия за май 2 500,00р.
Сварочник+дрель+болгарка 11 400,00р.
Заклёпочник 270,00р.
маска для защиты глаз 87,00р.
второй Заклёпочник 269,00р.
новый огнетушитель, так как предыдущий был использован при пожаре 410,00р.
ИТОГО: 24 936,00р.
Продано с донора Сумма
бампер задний 1 500,00р.
поворотник 1 000,00р.
заднее крыло 500,00р.
плассмассовая центральная консоль 1 500,00р.
подушки безопасности 2 шт. 2 000,00р.
крышка багажника 4 000,00р.
стоп сигнал зад.левый 1 500,00р.
петля двери 50,00р.
обшивка багажника 200,00р.
пенопласт под докатку 100,00р.
молдинг двери 500,00р.
задние стойки + трубки тормозные 1 400,00р.
фонарь задний + центральный с крышки багажника 1 000,00р.
вентилятор радиатора 800,00р.
рулевая рейка 2 000,00р.
металлолом 1 200,00р.
