В предишна статия говорих за моята къща, която построих сам, с бюджет от 600 000 рубли. В този ще ви покажа как можете да го направите сами. Всички описани работи ще отнеме не повече от 2 месеца, при условие че основата е готова.
Ако с няколко думи да кажа за какво беше първата ми статия, тогава това ще бъде фразата „какво да построим къща“. Основната идея, която исках да предам на читателите е, че е напълно възможно да построите къща сами! За да направите това, не е нужно да сте супер специалист или да имате солидна сума пари - достатъчно е да имате ръце, които растат от правилното място, глава на раменете, определена сума пари - определих 700 000 рубли, около 4 месеца, които можете да посветите изцяло на строителството и един - двама асистенти. Това е всичко. Ако имате всичко това, прочетете нататък, ще се опитам да обясня стъпка по стъпка възможно най-ясно как се прави това с моя личен опитподобна конструкция.
Няколко бележки в началото. За да се избегне изкривяване на рамката по време на строителството, препоръчително е да използвате сух дървен материал. Ето защо е необходимо да се погрижите за закупуването на суха дървесина. Ако купувате индустриално изсушена дървесина, това значително ще увеличи разходите за строителство. По-добре е да намерите материал от естествено сушене. Не е трудно да се различи такава гора от влажна. Необходимо е да вдигнете гредата и да почукате върху нея. Ако 6-метрова лента със сечение 100x100 мм се издигне без значително усилие и звукът е висок и звучен, тогава дървеният материал е сух. В разгара на строителния сезон е малко вероятно да намерите такъв материал. Ето защо, или купувайте през зимата, когато търсенето на дървен материал е минимално и има шанс да намерите такъв, който вече е лежал няколко месеца, или изсушете материала сами. Идеално - през есента правите основа и купувате необработен дървен материал и дъски. Подреждат се на купчини, със задължителни разделители на всеки 1 м между редовете. Затворете купчините, например с покривен материал. Краищата не трябва да се затварят - необходимо е да се осигури свободна циркулация на въздуха между прътите и дъските. До пролетта, когато влезете в активната строителна фаза, ще получите изсушен на въздух дървен материал.
Сега за количеството. Тъй като говоря за изграждането на конкретна къща, описана в предишната ми статия, всички изчисления са дадени специално за него. то вилас таванско помещение с обща площ 100 м2:
- Бар 150х150х6000 мм - 25 бр.
- Бар 150х100х6000 мм - 39 бр.
- Греда 100х100х6000 мм - 44 бр.
- Греда 150х50х6000 мм - 16 бр.
- Греда 100х50х6000 мм - 19 бр.
- Дъска инча ръбова 6000 мм - 60 бр.
- OSB листове 2440x1220x9 мм - 60 листа.
- Крепежни елементи - 5 кг пирони 200 мм и 150 мм, 2 кг самонарезни винтове 150 мм, 120 мм и 5 кг самонарезни винтове 45 мм (възможни са и 50 и 55 мм, но 45 мм е оптимално).
- Хидроизолационен филм - 150 m 2.
- Метални плочки - 110 m 2 (това е крайният размер, с реален избор на материал, количеството ще се увеличи с почти една четвърт).
- Инструменти - ножовки, чукове, чук, брадва, отвертка, пистолет за пяна, четки, добре е, ако има резачка.
- Огне-био импрегнация - 10 л, пенополиуретанова пяна 3-4 балона.
Размерите показват стандартната дължина на дървения материал от 6 м. Като правило, всъщност е малко по-дълъг, понякога до 0,5 м. Ето защо на някои места по време на строителството има смисъл да изберете материал с най-подходящата дължина. Обръщам вниманието ви на факта, че това са материали, необходими за работата, описана само в тази статия. Тук не се вземат предвид материалите за изолация и довършителни работи. Освен това броят на крепежните елементи е посочен приблизително, но това са консумативи и е лесно да ги закупите в процеса. Дървесината, от друга страна, има смисъл да се купува с малък марж, тъй като маржът никога не е излишен.
Всички посочени материали ще ви струват не повече от 150 000 рубли.
Долна облицовка
По същество най крайъгълен камъкстроителство рамкова къщае сглобката на рамката. Можем да кажем, че с изграждането си къщата е готова на 70%. Разбираемо е, че до началото на монтажа основата вече е готова. Е, нека започнем да изграждаме рамката. Първо, правим долния сбруя - периметъра на нашата къща. Имаме тази основа:
Полагаме облицовъчния покривен материал на 3 слоя върху цокъла и подпорните стълбове и започваме да правим долната облицовка. Сглобява се от щанга със сечение 150х150 мм, внимателно предварително обработена с биопротективно съединение - тъй като това е единственото място, което е незащитено и е в контакт с атмосферата. Ъглите и фугите са свързани към пода от дървени трупи. Ставите се третират с биозащита и за да няма студени мостове се разпенват преди залепването. Докато пяната не се е втвърдила, прътите се свързват или с 120 мм гвоздеи, въпреки че при набиване невтвърдената пяна може да се изстиска напълно, или с винтове за дърво 127 мм. За да ги увиете по-лесно, има смисъл предварително да пробиете дупки за тях в горния труп. В резултат на това получаваме следната картина:
Ъгли на свързване
Свързване на подпорна греда с лента
Свързване на греди в права линия
Обща форма
Обръщам вниманието ви на факта, че, свързвайки се с лентата, ръбът на задържащата греда също лежи върху основата. Тъй като гредите трябва да бъдат положени възможно най-близо до ръба на цокъла, всички размери трябва да се поддържат внимателно. Грешка от няколко сантиметра и ще получите стъпка, върху която ще се натрупа вода, а лентата постоянно ще се намокри и в резултат на това ще изгние. Фугите на 6 и 3 м парчета, лежащи върху основата, не са критични, тъй като те лежат изцяло върху цокъла и вертикалното натоварване върху тях се разпределя равномерно по цялата дължина. Лентите за ремъци, минаващи по външната страна на верандата, са закрепени към ръба на 3-метровата изпъкнала част на основата, тоест в областта на ъгъла на коридора. Тук просто е необходимо да вземете лъч, по-дълъг от стандартните 9 метра. Освен това умишлено не прикрепих лентата към основата - защо допълнителните дупки в прътите и общата маса на конструкцията (според моите оценки 10 тона) няма да позволят на къщата да се движи дори под въздействието на ураган. Между другото, моята къща вече е оцеляла няколко почти урагани. Не беше възможно да се разруши или поне да се премести рамката, която не беше закрепена към основата, от вятъра, който повали вековни дървета.
Монтаж на рамката
След завършване на обвързване, внимателно маркираме местата на бъдещите вертикални пръти според диаграмите по-долу. Всички ъглови пръти със сечение 150x150 mm (маркирани в цвят), останалите 150x100 mm, ориентирани на 100 mm страна по външните стени. Всички размери са дадени на средата на дървения материал. Нека ви напомня, че в предишната си статия, за простота, дадох името на стените по кардиналните точки. Къщата ми е ориентирана точно както са маркирани стените. Как ще бъде ориентирана къщата ви зависи от вас. Единствената забележка, тъй като моята стена с името "северна" върви точно на север, а дори и близо до съседите, в нея на първия етаж няма прозорци. Така:
северна стена
южна стена
Източна стена. Обръщам внимание на 4-ия дневник отляво. Той трябва да бъде разположен на това място, тъй като това е мястото, където ще бъде кръстовището на трупите на втория етаж.
Западна стена. Тук, симетрично на гредата на източната стена е съответната греда (4-та от дясно)
Имаме две западни стени - вътрешна (посочена по-горе) и външна (по-нататък):
Засега маркираме само местата на бъдещи вертикални стълбове. Следващият етап е полагането на подовите трупи на първия етаж. Полагаме 6-метрови пръти със сечение 150x150 mm върху лентата на стъпки от приблизително 1 м. Не е лошо да поставите трупите така, че в крайна сметка да прилягат към вертикалните пръти, както е показано на фигурата. Това ще даде допълнителна здравина на конструкцията. Ако стъпката между изоставанията в същото време се различава леко от посочения 1 m (в рамките на 10 см) - всичко е наред, сечението от 150x150 mm и задържащата греда ще дадат необходимата твърдост на пода.
Необходимо е да се обърне внимание на позицията на първия и последния дънер, както и на трупа, разположен на разстояние 6 m от ръба на къщата. Първият и последният се поставят на разстояние 150 мм от ръба (така че вертикалните пръти на северната и източната стена стоят върху сбруята близо до тези изоставания). Не забравяйте да инсталирате този, който ще падне на мястото, където ще стоят подпорните стълбове за трупа на втория етаж на разстояние точно 6 м (разстояние до центъра на гредата). Рязането на дървен материал дори до 6 м няма смисъл. На източната стена ги поставяме наравно с лентата, на западната вътрешна стена ги оставяме да стърчат малко, ще бъде под довършителния под, тоест няма да се вижда. Общо ще ви трябват 10 6-метрови бара.
За пода на верандата и в коридора трупите - това ще бъдат 10 бара 150x100x2150 мм - се полагат със същата стъпка на свободните места. Закрепваме всичко диагонално 200 мм с пирони или самонарезни винтове към лентата и носещата централна греда. Разпенваме всички места, където прътите граничат една с друга. Резултатът ще бъде такъв:
Започваме да монтираме вертикални стълбове. Тъй като височината на OSB листа е 2,44 м, ако използваме един лист в ред, получаваме височина на таваните в стаята 2,44 - 0,15 (тръбопровод) - 0,2 (закъснения + довършителен под) - 0,1 (тръбопровод втори етаж ) = 1,99 м. Това не е достатъчно. Необходимо е да се увеличи височината на парчета. Ако разделим OSB на 4 части, получаваме парчета от 0,61 м. Общо 1,99 + 0,61 = 2,6 м. Доста достатъчна височина на тавана. Тогава вертикалните пръти трябва да бъдат (тъй като са на сбруя) (2,44 + 0,61) - (0,15 + 0,1) = 2,8 m, което е показано на диаграмата. Пилим 9 пръта 150х150 мм и 28 пръта 150х100 мм според този размер.
По-нататъшната работа може да се извърши по 2 начина:
1. Както направих аз (не най-добрият начин).Сглобена рамката според посочените размери. Бродирах вертикални пръти с стрели от дъски (използвах 2-метров инч, по-късно тя отиде до оградата). Направих горния колан. Полученият дизайн е:
След монтажа, обшит с OSB листове. Когато рамката беше напълно готова и обшита (тоест закрепена), стрелите бяха отстранени. Направих това, защото по време на инсталирането на OSB вертикалните пръти нямах и нямах помощници, а сглобяването на рамката според втория метод изисква тяхното присъствие.
2. Правилният начин.Поставяме ъгловата греда върху отвес, например, на североизточния ъгъл. Закрепваме го с 200 мм пирон или самонарезен винт диагонално, за да не се движи. Не е необходимо да се използват монтажни плочи и ъгли - това само ще увеличи цената на конструкцията и практически няма да повлияе на крайната якост, тъй като рамката е подсилена от OSB листове. Не забравяйте да разпените фугите, за да избегнете образуването на студени мостове. На необходимите разстояния по подобен начин монтираме двете най-близки греди. Закрепваме хоризонтални парчета пръти 150x50 mm между вертикали на височина 950 mm и 2290 mm от горната равнина на лентата (разстоянията са посочени до средата на прътите, разпеняваме ставите). Тези пръти се нарязват на размер, равен на разстоянието между вертикалите, след което просто се вкарват в пролуката без допълнителни трикове и се закрепват с пирони или самонарезни винтове. Тяхната задача на този етап е да не паднат. Тогава OSB най-накрая държи всичко заедно. Долната хоризонтална лента е перваз на прозореца на места, където има прозорци, а където няма такива, е елемент, подсилващ рамката. Горна - греда за свързване на OSB листове с горни части. Разтваряме OSB листа наполовина по дължината. Зашиваме половинките по източната и северната стена с 45 мм самонарезни винтове на стъпки от 100 мм. Инсталираме следващия вертикален компонент, закрепваме хоризонталите и шием следващите листове. Под прозореца има парче OSB с дължина 1100 мм. След 2 реда OSB ще има следната картина:
Движим се по-нататък последователно по двете стени и получаваме две завършени стени- север и изток. От югоизточния ъгъл се движим към западната стена, от северозапад - към юг. Вероятно изобщо няма да работи без стрели. Дизайнът ще получи окончателна твърдост само след подреждането на подовата настилка на втория етаж. Достатъчни са 2-3 парчета в равнина, перпендикулярна на равнината на армираната стена. Обръщам вниманието ви на факта, че от североизточния ъгъл към източната страна първият лист OSB трябва да бъде изместен със 70 мм. Същото важи и за листа в югоизточния ъгъл. Това трябва да се направи, за да се увеличи максимално разстоянието от източната стена до подпорния стълб, тоест да се увеличи максимално площта на апендикса в североизточния ъгъл. Това не е от съществено значение, но добавя удобство към готовия дом. Останалите ъглови листове са прикрепени директно от ъгъла.
Без значение как правите рамката, в крайна сметка получаваме следната снимка:
Горният колан може да бъде зашит по всяко време, така че при желание може да се остави за по-късно.
Горен колан
Пристъпваме към монтажа на горната облицовка. За източната, западната вътрешна и западната външна стена вземаме греда 150х100 мм. Съединяваме 6 м и 3 м пръти по същия начин, както на долния сбруя. За южните и северните - 100х100 мм. Свързваме всичко в дървен под. Изрязваме подпорните греди 100х100 мм. Те ще се опират на сбруята и на 3-ти и 5-ти вертикални стълбове, застанали на съответните си места. Под тях поставяме подпорни стълбове 100х100 мм на съединяването им с 3 м парчета. Долната част те ще стоят на съответните лагове. Поставяме и другите два носещи стълба върху трупите на първия етаж на всяко удобно за вас място. Отгатнах размерите по такъв начин, че да скрия тези стълбове в стената между стаята и тоалетната. Прикрепяме 2-метрови парчета по северната и южната стена към вътрешната облицовка - може би това е единственото място, където има смисъл да използвате монтажни плочи и ъгли. Със западната стена ги свързваме в под от трупи. Закрепваме всичко това към вертикални стълбове с пирони или самонарезни винтове, като не забравяме да разпеним външните шевове.
Със стъпка от 0,61 метра, като се започне от южната стена, от лъч 100x100 mm поставяме трупите на втория етаж. Поставяме първата и последната трупи директно върху лентовия лъч, като предварително разпенехме по цялата дължина. Оставяме отвор в бъдещия таван под стълбите. Тази стъпка е необходима, тъй като направих черновия под на втория етаж (това е и таванът на 1-ви етаж) от OSB и има ширина 1,22 м, тоест прътите падат точно на кръстовището на две листове.
Ние прикрепяме всички трупи към лентовите и подпорните греди. След това отдолу, директно към равнината на изоставането на втория етаж, шием OSB листове с 45 мм самонарезни винтове. Ясно е, че те ще трябва да бъдат отрязани по дължина. Измерваме разстоянието между вътрешната равнина на стената и задържащата греда - това е желаният размер. Три реда от 11 листа OSB всеки - това ще бъде основата за тавана на 1-вия и черния под на 2-ия етаж. Съвсем съзнателно не използвах листове за гипсокартон, въпреки факта, че ще бъде по-лесно и по-евтино. След като подгъвах тавана от OSB, придадох необходимата геометрична твърдост на цялата конструкция. След като завършите този етап, можете да дишате спокойно, защото резултатът е много твърда кутия, която не се страхува от никакви катаклизми.
Тавански етаж
Бързах да затворя къщата с покрив, за да се предпазя от валежи, така че извърших цялата вътрешна работа, като вече имах покрив. Вътре в къщата той се движеше по натрупани дъски и OSB листове. Доста е неудобно. Ако времето позволява, тогава има смисъл първо да се направи проект за под на 1-ви и 2-ри етаж, тогава ще бъде по-лесно и по-безопасно да се изгради. Ако, както в моя случай, дъждовете правят свои собствени корекции, тогава нека бързо направим покрива, а временната настилка от дъските ще ви спаси от падане от височина по време на строителството. Ще говоря за подовете в следващата статия.
По същество подреждане мансарден етажсе свежда до монтажа на фермовата система. Покривът ми е двускатен. Билото минава в средата на жилищната част на къщата, тоест по ос от север на юг на разстояние 3 m от източната стена. Височината на билото от 2,8 м дава два наклона - източен на 45° и западен на 30°. Такива склонове практически изключват натрупването на сняг на покрива през зимата.
Направих рафтовата система с централна греда за било. Така че таванското помещение да не е „сляпо“ и тъмно, на север и южните стениНаправих на прозореца. За да направя това, монтирах две греди 150x100 mm с дължина 2 m на разстояние 650 mm от оста. Тъй като стените на таванския етаж са триъгълници, а работата се извършва на височина, е доста проблематично да се използва същата строителна технология като на първия етаж. Ето защо използваме моята „грешна“ технология, тоест първо монтираме вертикални пръти на правилните места, бродираме ги в две равнини, така че да не падат, и след това само, изрязвайки необходимите парчета OSB, ние зашийте фронтоните. След завършване премахваме фугиращите дъски. И така, 2-метровите пръти стоят и се фиксират с фуги. Върху тях полагаме греда 150x100 мм с дължина 1400 мм. Получаваме буквата "П". Отгоре, върху напречната греда, в средата монтираме греда 150x100 мм с дължина 700 мм. Отдолу, през напречната греда, ние фиксираме тази греда. Естествено, навсякъде, сега и занапред, не забравяйте за пяната. Монтираме две вертикални греди 100x100 мм с дължина 2800 мм върху подовата дъска. на разстояние 3000 мм от източната стена, тоест по аксиалната. Има смисъл да поставите първия върху дънера, който е най-близо до стълбището - по-късно той ще служи като последен балюстрада за парапета на стълбището. Вторият е на дънер на разстояние 6 м от северната стена. Ясно е, че може да пропуснем малко, затова избираме най-близкия. Ясно е, че този стълб ще бъде на кръстовището на 6 м и 3 м пръти. Резултатът е система 4-в-ред. Върху тези 4 стълба отгоре полагаме пръти 6 м и 3 м. Заковаваме 200 мм отгоре с пирони към всеки вертикален компонент. Оказа се билна греда, чиято долна равнина е на височина 2,8 м от нивото на изоставането.
Монтираме скеле покрай подпорните стълбове на височина 2 м - по тях ще вървите по време на монтажа на гредите. Следният е алгоритъмът. Един човек завързва готовите греди до края с въже, вторият ги издърпва с това въже, така че да лежат в единия край на гредата на билото, а от другия, по протежение на източната стена - на ръба на половите трупи , по западната - на ремъчната греда. Ако има друг асистент, тогава той, като е на нивото на 2-ия етаж, ще коригира позицията на гредите. AT в противен случай, единственият помощник отдолу, въоръжен с подходяща пръчка, ще постави гредите на правилните места отдолу. Може би това е най-трудният физически етап от работата.
Гредите са монтирани над съответните изоставания, тоест броят им е същият. Всяка е закована към гредата на билото с пирони 200 мм. Те трябва да бъдат изчуквани вертикално. Това се отнася за всички пирони, които ще забиете в покривната повърхност. Долната част е прикрепена по подобен начин или към лентата - западната стена, или към краищата на трупа - източната стена. Западният склон е направен от пръчка 100x100 мм, източният от 100x50, монтиран вертикално. На западния склон можете да използвате греда със сечение 150x50 мм. Използването на материал с по-голямо сечение за западната страна е непрактично - границата на безопасност е напълно достатъчна, има наклон от 45 °.
На вътрешната западна стена, под всяка греда, монтираме подпорни пръти 100x100 мм. На разстояние 1000 мм от източната стена по подобен начин монтираме подпорни пръти 100x50 мм. Остава само да закрепите гредите с лъкове - хоризонтални дъски и основата за покрива е готова. Резултатът ще бъде тази снимка:
Дължина от 6 м едва ли е достатъчна за западните греди - няма много голям надвес (около 30-40 см), но все пак достатъчно. Тъй като впоследствие разширих верандата и трябваше да изградя тези греди, този недостатък не стана критичен за мен. За Източна странагредите ще бъдат дълги 4,5 м, което ще осигури надвес от 600 мм.
За да предотвратите подхлъзване на гредите, е необходимо да направите два съответни разреза - под гредата на билото и подпорните стълбове. Те могат да бъдат направени на земята, въпреки че за това ще е необходимо да се направят два шаблона или, както правя на място, е малко по-трудно, но не се страхувам от трудности и беше мързеливо да сляза от покрива.
Остава само да монтирате покрива. Един от най-евтините материали, може би, е металният профил. щях да го използвам. Животът обаче в лицето на моята любима съпруга си направи своите корекции. Така разбрах, че предпочитам метални плочки пред метални профили. Имам обикновен двускатен покрив, така че няма да има отпадъци от керемидите, което означава, че оценката няма да расте толкова много, така че не се съпротивлявах много.
Така че, за начало, опъваме хидроизолационен филм върху гредите. Върху него зашиваме щайга от инчов кантирана дъска. Започваме от дъното. Зашийте първата дъска по ръба на гредите. Правим освобождаване по фронтоните с 500 мм - това е надвесът на покрива. Ако искате, можете да направите повече, след което по-долу, където са дадени размерите на покрива, направете свои собствени корекции. От долната дъска със стъпка 350 мм нагоре зашиваме следващите. Използваме ги като стълба за изкачване по-високо. И така към скейта. Всички пирони, както той каза, се забиват строго вертикално, тоест перпендикулярно на повърхността на земята, а не на покрива.
Отиваме до всеки магазин. Назоваваме два размера: 6000x10000 mm - размерът на западния и 4500x10000 mm - размерът на източния склон. По принцип два правоъгълника. В зависимост от наличните размери на листа за тази плочка, ще изчислите необходимото количество материал, като вземете предвид припокриванията. Не пестете от хребетния елемент, уплътнението на билото и вятърните ламели. Още не съм направил улуците. Не ме притеснява много, но все пак ще трябва да го направя. Освен това два големи склона ще ви позволят лесно да организирате събирането на дъждовна вода в контейнери (един от тях се вижда на снимката на моята къща в предишната статия). За да спестя пари смятам да ги направя от разхлабената покрай канализационната тръба D110 канализационна тръба. Дренажни тръби от него, само цели.
Както в случая с основата, да се каже нещо ново за монтажа на метални плочки на прост двускатен покривВероятно няма да мога - има редица инструкции, които описват подробно всички етапи на работа, например „Монтаж на метален покрив“. Ще отбележа само, че работата беше извършена от мои сили плюс един помощник. Отне един работен ден. Без тънкости и нюанси - покривът е много прост.
В резултат на това получих къща, все още неизолирана, но защитена от лошо време и доста подходяща за вътрешни работи: изолация и груб завършекпомещения. Правех всичко това бавно през есенните месеци и по Коледа срещнах приятели в къщата си, макар и външно грозни, но вече топли, и най-важното, моята къща. В следващата статия ще ви разкажа как и какво направих за изолацията, както и ще дам някои съвети и препоръки за вътрешна декорация.
Евгений Дубинин, rmnt.ru
Каракасите на стените на втория етаж започват да се сглобяват след завършване на обшивката на стените на първия етаж, т.к. шперплатните плоскости подсилват твърдостта на цялата система.
Искате ли да построите 2 етажа рамкова къща?
Това означава, че трябва да се обмислят покриви и да се предвиди отвор в тавана, както и стълбище, водещо към горния етаж. Отворът е подреден на етапа на монтиране на подовия труп над първия етаж. Разстоянието между изоставанията при отвора се запазва, но броят на изоставанията в конструкцията се удвоява. Освен това с ширина на отвора до 1200 мм - трупите се удвояват от двете страни, а с ширина над 1200 мм - от четири страни. Дъските и трупите на ставите първо се закрепват с пирони, а след това се монтират метални закачалки.
За да сглобите стените на втория етаж, трябва да се изкачите до последния етаж, което означава, че имате нужда от стълба. Разработва се детайлно на етапа на проекта. На етапа на сглобяване на стените цялото стълбище не е необходимо. Можете да инсталирате само междинна платформа, така че по-късно да можете да поддържате монтажната стълба върху нея. Стълбищната конструкция е напълно сглобена при вътрешни довършителни работи.
Стените на 2-ри етаж са сглобени в равнината на подовата настилка на този етаж в хоризонтално положение. Процедурата за сглобяване на конструкцията е подобна на 1-вия етаж. Можете да прочетете за това в статията за.
Черновият етаж на етажа на 2-ри етаж се извършва по същия начин, както на първия етаж. Статията "Междуетажно припокриване" описва подробно този процес.
Поставена е метална врата, след нея ще има още една съблекалня. Ако съблекалнята не е направена, тогава обикновена желязна врата, без „термични прекъсвания“, ще „плаче“ много.
Работата по изолацията на рамкова къща продължава при всяко време и по всяко време на деня, стига да има време, сила и желание.
Решихме да подгъваме тавана OSB, за това е необходимо първо да направим пароизолация, закрепваме я към строителния телбод към гредите на втория етаж. Пароизолацията е използвана от Stroizol B или Izospan B, не помня.
Така се получава изолацията около рамковите скоби, плочата се изрязва под ъгъл, след което се поставя от различни страни на подпорите. Невъзможно е да се допуснат празнини между минералната вата и рамката, те трябва да бъдат запълнени с парчета от същата минерална вата, извлечени от отпадъци.
Подгъваме тавана, започваме да обшиваме вече изолираните стени. Това се прави с OSB листове, височината на листа е 2,5 метра, височината на стената е 2,53 метра. Съвпадение? Не мисля)). OSB по стените е прикрепен към вертикалните стелажи на рамката, върху самонарезни винтове,
Когато обшивате OSB, има малък трик, трябва да влезете в стойката с самонарезен винт, през OSB листа, не е толкова лесно, трябва или да начертаете линии върху листа, или да използвате отвес, и двете от тези методи отнемат много време, най-много най-добрият варианттова не е скъпо оптично ниво, което може да рисува линии по стената и тавана, купих го на aliexpress за 1200 рубли, можете да видите какво имат сега
Имам този, сложи го по-високо, самонивелиращ се.
След това сочим към маркировката на стелажа на тавана (маркираме всички стелажи предварително с тебешир), а вертикалната линия ни показва къде да завъртим винтовете, всичко е просто и бързо. Същото важи и за тавана.
Също така е необходимо да се направи изолация на порите по стените на рамковата къща от вътрешната страна на помещението, тя не трябва да пропуска влажен въздух в изолацията, защото там кондензира и се превръща във вода.
Друга снимка на пароизолацията на стените на рамката
След това изолираме тавана (известен още като пода на втория етаж), снимка от втория етаж. Цялата изолация е извършена на ръка, в това няма нищо сложно. Тук рибата вече изсъхва. На снимката по-долу можете да видите пароизолацията на тавана, направена преди попълването на OSB3
Изолираха пода на втория етаж на рамкова къща, много плътно.
Тъй като не планираме да оставяме завършването на втория етаж за следващата година, защитаваме подовата изолация с мембрана, за да не издухва вата и да не се намокри от сняг и дъжд, които може да издуха във фронтоните и надвесите на покрива.
Не скъп под в рамкова къща със собствените си ръце
Дойде времето да се направи подът на първия етаж, след оценка на цената на набраздена дъска и други материали за пода, беше решено да се намали цената на конструкцията, поради безплатен материал, а именно дъски от палети, между за тях има дъски с дебелина 22-25 мм. (). Решихме да направим щайга от тях по гредите на пода, след което да завием 12 мм шперплат отгоре.
Поставяме щайга от дъски, така че ръбът на листа от шперплат да лежи в средата на дъската, следващият лист ще падне върху него по същия начин.
В същото време правим преграда, тъй като на улицата започва да става по-студено и просто затваряме допълнителните стаи, за да не ги нагряваме.
Също така поставяме пароизолация в преградите, за да не дишаме памук, освен това през зимата не отопляваме нежилищни помещения, просто затваряме вратата, температурата се поддържа там + 1 + 3, при температура от дневни +25+27
Под от шперплат, подходящ за изба, . Навън вече е студено.
Поставяме преградата на съблекалнята, две врати ще водят в къщата. Вход през вестибюла. 
Поставихме вратата в съблекалнята. със собствените си ръце, върху монтажна пяна.
Междувременно фасадата на нашата рамкова къща изглежда така. Отгоре е покрита с ветроустойчива мембрана и частично е монтирана щайга за сайдинг. Така къщата ще зимува, но стаите за живеене през уикенда вече са подходящи.
Продължаваме да правим вътрешността, става въпрос за преградите, на снимката по-долу - преградата на банята.
AT рамкова жилищна конструкция, стените се изграждат много бързо, а преградите още по-бързо. Вляво са вратите на тоалетната и банята, вдясно е кухнята. Директно - изходът към чакалнята.
В тази форма рамковата къща зимува. Вътре всичко вече е направено за комфортен уикенд, с изключение на банята и водата, тъй като септичната яма нямаше време да завърши. Прозорците на втория етаж бяха просто покрити с мембрана, след което просто ще ги изрежем.
Зимата мина, снегът се стопи, купихме сайдинг, време е да обшием фасадата на нашата рамкова къща с сайдинг. Завършваме щайгата под сайдинг. Подготвителният етап е най-дълъг. Те рамкираха прозорците. Ето грешка, не сме поставили отливите върху основата, преди да обшием с сайдинг.
На първо място, при монтиране на сайдинг, облицовките се монтират върху прозорците, начален профил, ъгли и други довършителни работи, сайдинг панелите се поставят на последно място. Прозорецът е готов.
Изчакахме вечерта и закрепваме стартовия профил с помощта на оптична нивелира, дълга 10 метра, така че оптичното ниво е точно.
Началният профил е готов, правим ъглите.
Първият етаж на рамкова къща е облицован от едната страна. Деке сайдинг, блок хаус, цвят банан. Изглежда много добре, имитация на профилиран дървен материал.
Те монтират скеле, тъй като височината на стените на рамката е около шест метра, обикновеното скеле няма да достигне.
Завършени прозорците на втория етаж с ленти. Отгоре поставят корниза, ще има софити.
Всичко е по-сложно с фронтона, скелето не се достига, следователно, за да обшием фронтона на рамковата къща, поставяме стълби на втория етаж на скелето. Липсващият лист на Ондулин е дупка от покрива, тогава ще го сложа. На фронтона вече има антена за
Направихме и трите страни на рамковата къща, след което започнахме да строим гараж, който граничи с къщата.
Рамковият гараж има една обща стена с двуетажна рамка, така че не е обшит с сайдинг, гаражът ще бъде описан в друга статия.
В резултат на това изграждането на рамкова къща на два етажа отне две години, те го направиха заедно, бавно, тъй като бяха закупени строителни материали. Вторият етаж все още не е изолиран, там е необходимо да се направи под, прегради и други интериори, ще направя и стълбище към втория етаж със собствените си ръце, има разработки в тази посока,. Вече в къщата акумулаторът разпределя вода към банята и къщата, така че водоснабдяването да не замръзва, той се прави.
Това е всичко, благодаря за вниманието, ако имате въпроси, задайте ги в коментарите към статията (регистрация не е необходима)
Във връзка с
Съученици
_______________________________________________
Днес ще продължим да строим рамкови къщи. В последната статия обсъдихме конструкцията рамкови стенипърви етаж от рамкова къща с размери 6х6 метра. Резюмепредишни прегледи.
И така изградихме стените, сега трябва да направим горната облицовка на нашите стени. Необходимо е да завържете стените с припокриване, тоест всяка дъска трябва да се припокрива с 2 стени, това се прави, за да придадем допълнителна здравина на нашите стени. за това ще използваме дъски със сечение 150x50 мм.
След като поставим дъската, събаряме всичко с пирони. В крайна сметка трябва да получим твърда структура. За да проверите това, трябва да опитате да люлеете стените на къщата от различни страни. Ако не сте успели, значи сте направили всичко както трябва.
Ако има някакъв ход на строителството, за да закрепим стените без прозорци и врати, ние допълнително ги укрепваме с стрели.
На снимката виждаме монтираните прегради на рамковата къща.
След това, след като поставим пода на втория етаж и го проверим за здравина, скачане и се уверим, че правим всичко както трябва, слизаме на първия етаж и маркираме дупката под отвора на стълбището. След това го изрязваме с верижен трион или прободен трион. И в очакване на изграждането на стените на втория етаж с покрив, отиваме да си починем. Но това е съвсем различна история.
Това е всичко. Успех на всички. Нашият адрес за контакт е http://vk.com/public65670100 Следете новините, абонирайте се за бюлетина, коментирайте, харесвайте, Чао.
