Опции за подови настилки в строителството дървена къщасамо две: подове по дървените трупи и подове по гредите на пода. Кой да изберете зависи от дизайнерските характеристики на къщата. Най-лесният начин е да поставите долния под върху дървените трупи, което в повечето случаи се случва. Но подреждането на греди има своите предимства. Първо, гредите са важна част от дизайна на къщата. Те са вградени в носещите стени, така че монтажът на пода върху тях ще даде на къщата по-голяма стабилност. Подове от дървени гредиимат един съществен недостатък: поради факта, че гредите са здраво вградени в рамката на къщата, всяко въздействие върху пода се предава през гредите към носещи и други стени. Следователно нивото на генерирания шум и чуваемостта ще се повиши. В тази връзка, дори ако конструктивната особеност на конструкцията е греди, подовете трябва да бъдат положени върху тях върху сглобяема рамка, която няма точки на допир с короните и стените на къщата. Въпреки това, все още има предимства в подреждането на греди, като основа за пода, а не като изоставане. На първо място, това са ниските разходи за материали за изграждането на долния етаж и малкото тегло на материала, използван за тази цел.
Вграждане на греда в тухлена стена
На първо място, трябва да изчислите напречното сечение на гредата и разстоянието, през което те трябва да бъдат положени. За това има специални маси, но най-често собственикът купува правоъгълни пръти (често борови) 15/15 или 20/20 и ги подрежда на разстояние не повече от 60 см един от друг.
В случай, че къщата е изградена от тухла или горната част на основата е изградена от този материал, гредата е вградена плътно в такива стени. Следователно, в процеса на зидане, задължително се осигуряват гнезда (отвори), в които впоследствие ще бъдат положени краищата на гредите. Необходимо е да се спазват мерките за безопасност, които ще предотвратят гниенето на краищата на гредите, които ще бъдат положени в гнездата. За този филтър кухината на отвора в тухлената зидария е облицована с двоен слой покривен материал, а самата греда, на разстояние най-малко 3/4 метра, се обработва в двата края с огнезащитно съединение. Много е желателно те да покриват всички дървени части на рамката на къщата. Важен момент: за да може дървото да "диша", което предотвратява натрупването на кондензат, краищата на самите греди не могат да бъдат третирани със състав, който предотвратява този процес. Например смола. Напълно възможно е гнездото на гредата да бъде много по-голямо от неговия участък.
В този случай получената кухина се изолира с минерална вата или пяна или се запечатва с циментова замазка.
Тук е важно да се има предвид, че между дървената греда и стените на отвора в тухлената зидария задължително трябва да остане въздушна междина от най-малко 3-5 см. Гредите се полагат свободно, без да се прикрепят към зидарията. Трябва да се отбележи, че разстоянието от носещата стена до първата греда не трябва да бъде по-малко от 5 см. Носещата част на гредата трябва да бъде най-малко 15 см, дълбочината на гнездото - най-малко 18 см. и положена в по такъв начин, че посоката на разреза да се образува отгоре по-голямо разстояниедо стената на гнездото, отколкото отдолу. Тоест долната равнина дървена гредатрябва да приляга почти плътно към тухлената зидария, докато нейната противоположна, горна страна, трябва да е на поне 5 см от тухлите.
Устройството на греди на долния етаж в рамка и дървена къща
Ако по време на строителството са монтирани греди рамкова къща, то в този случай те се подреждат върху долната облицовка на къщата и се приковават към нея с пирони. Процесът е подобен на устройството на долната лента на сградата.
В случай, че къщата е построена от дървен материал или дървени трупи, в стените се изрязват отвори, в които впоследствие ще се полагат подови греди. По същия начин, както в случая с тухлени гнезда, дървените греди се третират с антисептичен разтвор. Моля, имайте предвид, че разстоянието между основата на печката, комина и дървените греди трябва да бъде най-малко 40 см.
Устройството на дървени подови настилки и подови настилки върху греди
- От двете страни на всяка греда са прикрепени пръти, към които е плътно прилепнала настилката. Като него могат да се използват плоскости, гипскартон или друг материал. Същността на процеса е да се оформи подова настилка на нивото на долната равнина на гредите.
- На подовите панели трябва да се извършат хидроизолационни работи, за да се гарантира безопасността на изолацията. За да направите това, цялата равнина на подовата настилка се намазва с глинесто-пясъчен разтвор или се полага покривен материал.
- Поставена е подова изолация. Това може да стане с помощта на шлака, която се излива върху подовата настилка между греди, плочи от минерална вата, листове от пяна, дървени стърготини или други опции за изолация на пода.
- След това подовете се полагат върху дървени греди. Като материал могат да бъдат избрани рендосани дъски с дебелина най-малко 35 мм. Дървените трупи могат да бъдат положени по гредите, а подът вече може да бъде положен по тях. Това ще бъде най-добрият вариант, тъй като в този случай се образува допълнителна вентилационна междина.
Частно ниско строителство в последните годинистава все по-популярен.
селски къщи и селски къщи, издигнати със собствените си ръце, заемат все по-голям дял в общия обем на пуснатите в експлоатация жилища.
Най-търсеният материал в частното строителство е дървото, поради достъпната си цена и лекота на обработка. Но не всички индивидуални разработчици имат достатъчно опит и знания, за да извършват самостоятелно целия набор от строителни работи. Така че често възниква въпросът как правилно да се постави подът на втория етаж в съответствие с всички строителни норми и технологии.
Строителни изисквания за дървени подове
За да монтирате издръжлив и безопасен дървен под между 1-ви и 2-ри етаж със собствените си ръце, трябва стриктно да спазвате техническите изисквания за тях.
Топлоизолационен слой
Топлоизолацията на пода ще подобри температурата в помещението на втория етаж Ако дървеният под ще раздели горната и долната стая с температурна разлика между тях повече от 10 ° C, ще е необходимо да се изгради топлоизолационен слой.
Това е необходимо, например, при подреждане на тавани между първия етаж и подземието, мазето или между първия / втория етаж и неизолирано таванско помещение.
Сила на лъча
Гредите и таваните трябва да издържат до 180 кг / кв.м натоварване При изграждането на пода на втория етаж върху дървени греди трябва да се обърне специално внимание на здравината носещи конструкции. Безопасността на експлоатацията на сградата зависи от това колко издръжливи са дървените греди на подовете.
Според строителните норми за дървени нискоетажни сгради крайно натоварванена етажите на първия етаж не трябва да надвишава 210 кг на кв.м., налягането върху дървения под на втория етаж - не повече от 180 кг / кв.м., а за таваните и мансардите тази цифра трябва да бъде по-малка над 105 кг / кв.м.
Максимално отклонение
Освен това строителните норми също налагат изисквания за отклонението на дървените подови греди. Според SNiP този коефициент не трябва да надвишава 1 до 250. Тоест максималното отклонение на дървените носещи конструкции по време на работа трябва да бъде по-малко от 4 mm на метър дължина на гредата. 
Съгласно този стандарт отклонението структура на лъчаДължината 4 m в центъра не трябва да бъде повече от 1,6 cm (4 m: 250 = 0,016 m). Ако се планира да се поставят масивни мебели в стаята и домакински уреди, настилка като настилка фаянсови плочкии т.н., тогава изискванията за твърдост на конструкцията се увеличават до 1 до 400.
Тоест отклонението не трябва да надвишава 2,5 мм на метър. За нежилищни тавани и таванско пространстводопуска се по-голям коефициент на отклонение - 1 до 200 (5 mm на 1 метър).
Звукоизолация
Петдесет милиметрова минерална вата не само ще изолира пода, но и ще се превърне в добър звукоизолатор Според строителните норми, прагът на звукоизолация за подовежилищни сгради трябва да бъде 50 dB.
За да се осигури това изискване, ще бъде достатъчно да покриете пода на втория етаж под покритието с минерална вата с дебелина 50 мм.
Дължината на гредата трябва да бъде не повече от 5 m Максимално допустимата дължина на свободното провисване на дървени греди не трябва да надвишава 5 m за междуетажни и 6 m за тавански подове. Ако проектната дължина на помещението е повече от 5 м, ще е необходимо да се монтира допълнителна опора под носещата греда. Факт е, че оптимална дължинаносеща дървена конструкция е 4м.
С по-нататъшно увеличаване на дължината, твърдостта и здравината на носещата конструкция рязко намаляват и изискванията за дебелината на сечението на гредата се увеличават непропорционално. Така че, за да могат индикаторите за отклонение за 8 m лъч да се „поберат“ в стандартите на SNiP, дебелината му трябва да бъде около 40 см. Например: същият индикатор за отклонение показва 4 m лъч с напречно сечение само 15 x 15 см.
Дървото е материал, доста уязвим на външни влияния, предимно влага и огън, следователно, преди да се пристъпи към изграждането на носещи конструкции, всички дървени елементи трябва да бъдат обработени с антисептични материали и забавители на горенето.
Строителни материали
Преди да продължите с монтажа на пода на втория етаж върху дървени греди, трябва да направите списък с всички необходими материали. Това ще позволи по време на работа да се избегнат непредвидени престои и забавяния, причинени от необходимостта от закупуване на някои строителни материали.
греди
Секция на лъча от 15 x 15 ще бъде достатъчна Основата на цялата конструкция на междуетажна дървени подове- греди. Те играят ролята на носещи елементи и от тях зависи здравината на конструкцията. За тях обикновено се взема бар или лафет със сечение 15 x 15 cm или 18 x 18 cm.
Тази секция обикновено е достатъчна, за да осигури достатъчна твърдост за специфично натоварване от 400 кг на кв.м. В този случай е необходимо да се спазват параметрите, препоръчани от строителните норми: участъкът е 4 м, а стъпката между гредите е 60 см. Въз основа на тези параметри можете също да изчислите необходимото количество дървен материал.
| № | Дължина на обхвата (мм) | Напречно сечение на гредата (мм) |
|---|---|---|
| 1 | 2000 | 75×150 |
| 2 | 2500 | 100×150 |
| 3 | 3000 | 100×175 |
| 4 | 3500 | 125×175 |
| 5 | 4000 | 125×200 |
| 6 | 4500 | 150×200 |
| 7 | 5000 | 150×225 |
Въпреки това, при липса на греда и малки стойности на очакваните натоварвания на пода, е напълно възможно да се използват дъски, заковани заедно по двойки и поставени на ръба с дебелина 50 или 40 mm. Тази опция е подходяща за подови настилки на тавана или в малка селска къща.
За първия етаж на жилищна сграда тази опция не е подходяща поради малкия размер носимоспособностдъски: за да се осигури необходимата твърдост, ще е необходимо значително да се намали стъпката между дъските, което ще доведе до неоправдано разхищение на материал.
Най-често използваният материал за греди е борът. Това е най-добрият вариантспоред критерия "цена-качество": дървесината му е доста достъпна и в същото време има добри технически характеристики.
Пръти, изработени от дървесина от по-здрави видове (лиственница, дъб), рядко могат да бъдат намерени в свободна продажба, а цената им е несравнимо по-висока, а боровата дървесина след подходяща обработка с антисептици няма да отстъпва по издръжливост на същата лиственица.
Когато купувате бар, трябва да изберете материал със суха дървесина. AT в противен случайслед монтиране на гредите е възможна тяхната деформация по време на процеса на сушене - огъване и усукване.
Подови настилки
Дървените подови настилки, положени върху греди, ще бъдат груба основа под подова настилка Обикновено подовата настилка на междуетажните тавани се прави на две нива: отдолу има груби подове, върху които се полага изолация, а отгоре - предварителна подова настилка, монтирана върху носещите греди. Директно върху него се полага декоративно подово покритие.
За да определите естеството и количеството на материала за подови настилки, трябва ясно да вземете предвид дизайна на подовете.
При устройството на подовата настилка могат да се използват или пръти с размери 5 х 6 см, пълнени върху носещите греди, или жлебове, направени в гредите като опора за подовите дъски. Последният вариант е доста трудоемък, така че най-често за създаване на опора се използват пръти с размери 5 x 6 см.
За да изчислите необходимия брой пръти, достатъчно е да преброите броя на греди и да ги умножите по дължината на всеки от тях. Получени кадри ( обща дължинаот всички греди) умножаваме по още две (тъй като прътите ще бъдат пълнени от двете страни на всяка греда).
За чисти подови настилки можете да използвате най-широкия диапазонматериали. Може да бъде дъска, шперплат, ПДЧ, MDF, OSB и др. Всеки от тези материали има своите предимства и недостатъци, след като прочетете които можете да изберете един от тях. За да изчислите необходимото количество материал, достатъчно е просто да изчислите площта на помещението.
При закупуване строителен материалвинаги трябва да го купувате с марж от 10 - 15%, тъй като непредвидените превишавания на материали са неизбежни по време на строителството.
Това ще ви спести от прекъсване на работата и закупуване на липсващата част.
Импрегниране
Антисептикът ще удължи живота на дървото За да се увеличи максимално експлоатационният живот на дървените конструкции, те трябва да бъдат третирани с антисептични материали.
Също така ще бъде полезно дървесината да се третира със забавители на огъня, които повишават нейната пожарна безопасност.
За да изчислите необходимото количество импрегниране, трябва да прочетете инструкциите за неговото използване - винаги посочва приблизителната консумация на сместа на кв.м.
Хидроизолация
Тъй като дървото се страхува от влага, хидроизолационните материали винаги се използват в строителството.
Може да се навива хидроизолация, използвана за създаване на водоотблъскващ слой между тях дървени конструкцииподове и покритие, или между дърво и тухла (камък, шлака и др.).
За да предпазите дървото от влага, можете също да нанесете хидроизолация на покритие на базата на полимери или течни битуми.
Топло и звукоизолация
Ако е необходимо да се създаде бариера за шум или студ, при изграждането на подове се използват изолационни материали. Най-често за тези цели използвайте минплоща или пяна. Общият им брой по площ трябва да бъде приблизително равен на площта на стаята. За повече информация относно изолацията на пода вижте този видеоклип:
Като изолационен материал може да се използва и експандирана глина или обикновена шлака, смесена с дървени стърготини.
Закрепващи материали
За да закрепите дървени подови елементи, трябва да закупите самонарезни винтове, пирони, стоманени ъгли, анкерни болтове и други консумативи. При закупуване на винтове и пирони трябва да се обърне внимание на тяхната дължина.
Според стандартите за здрава връзка пиронът трябва да е 2/3 по-дълъг от дебелината на закрепения елемент (плоска, прът). За самонарезни винтове и винтове тази цифра може да бъде намалена до 50%.
Тези. за надеждно закрепване към гредата на дъската „сврака“ ще ви трябват 120 мм пирони или 80 мм самонарезни винтове.
След като всички необходими материали са закупени и всички приготовления са завършени, можете да продължите директно към строителните работи. Изграждането на междуетажни етажи може да бъде разделено на няколко основни етапа. 
Частта от гредата, вкарана в стената, се увива с три слоя хидроизолационен материал Инсталация носещи грединай-често се произвежда на етапа на издигане на стените на сградата. Преди полагането на носещите пръти повърхността им се обработва с всички необходими импрегнации.
След това краищата им се изрязват под ъгъл от 60° и тази част от тях, която ще бъде зазидана в стената, се увива в 2-3 слоя рулонна хидроизолация.
Краищата на гредите обикновено също са покрити с хидроизолационни съединения, но някои експерти съветват да ги оставите отворени, за да позволи на влагата, съдържаща се в дървото, да излезе свободно.
Дълбочината на гредите до дълбочината на стената трябва да бъде най-малко 15 см. Стъпката на полагане на гредите обикновено се взема на 0,6 m, но в зависимост от очакваното натоварване на подовете, както и от дебелината на гредата раздел, този индикатор може да бъде намален или увеличен.
Изборът на интервала между гредите се влияе и от техническите показатели на материала, използван за готовия под.
Ако се предполага, че горната настилка е направена от инчови дъски, шперплат или ПДЧ, тогава разстоянието между гредите не трябва да надвишава половин метър, в противен случай подовете ще провиснат при ходене. За повече информация относно монтажа на греди вижте този видеоклип:
Подовите греди трябва да лежат в една и съща равнина Монтажът на носещи греди започва от двете крайни стени, като гредите трябва да бъдат разположени на разстояние 5 - 10 см. След монтирането на двете крайни греди монтираме останалите, като спазваме необходимия интервал.
При полагане на греди трябва да се обърне специално внимание на хоризонталния наклон: всички подови греди трябва да лежат в една и съща равнина. За да направите това, на ръба между двете крайни пръти се поставя дъска за рязане или канапът се издърпва плътно.
Ако основата, върху която са положени гредите, е неравномерна, тогава под краищата на гредите трябва да се монтират ипотеки, за да се изравни хоризонталното ниво. За ипотеки се използва материал, който е устойчив на гниене и физическа дейност- метални плочи, парчета плочки и др.
Не се препоръчва използването на дървени клинове за регулиране на нивото на гредите, тъй като те могат бързо да изгният, което ще доведе до понижаване на отделните подови греди и изкривяване на линията на пода.
Носещите пръти са закрепени към стената с анкерни болтове и стоманени ъгли.
Закрепване на опорни пръти
След като всички подови греди са изложени, към тях се закрепват пръти със сечение 5 х 6 см (т.нар. "черепни" пръти). Те служат като опора за полагане на подовата настилка и се закрепват по цялата дължина на носещата греда, от двете страни.
Те трябва да бъдат заковани по такъв начин, че дъното им да е на едно ниво с дъното на гредите.
Най-често черният под се прави от инчова дъска. За устройството на пода се вземат кантирани дъски и се полагат напречно на гредите върху опорните пръти. Тъй като разстоянието между гредите обикновено не надвишава 0,6 - 0,8 m, тогава една инча или тридесет дъска е доста подходяща за подове: натискът върху тях ще бъде ограничен само от теглото на изолацията.
Също така за тези цели можете да използвате нарязана плоча. Можете също да комбинирате черните подове на втория етаж с завършените тавани на първия етаж или мазето. В този случай кантираните дъски се подгъва отдолу, отстрани на първия етаж до гредите. Повече за чернова полевижте в това видео:
Топлоизолационна настилка
След монтажа на подовете между гредите се оформят отделения, които, ако е необходимо, могат да бъдат запълнени с топлоизолационни материали.
За да направите това, върху подовите плочи се полага хидро- или пароизолация (покривен материал, изоспан и др.), след което се полага минерална вата, полистирол, шлака с дървени стърготини и др.
В този случай цялото пространство между прътите трябва да бъде плътно запълнено. Запълваме празнините между гредите и листовете от пяна с уплътнител.
Желателно е също така върху изолацията да се постави хидроизолация, която ще я предпази от изтичане на влага отгоре.
Последният етап ще бъде подовата настилка на довършителните подове, която се монтира върху носещите греди с самонарезни винтове или пирони.
За да направите това, материалът (плочи, OSB, шперплат) се нарязва по такъв начин, че фугата им да падне в средата на дървения материал. Готовият под е основата за финишното покритие - ламинат, линолеум, паркет.
Чернови подове върху дървени греди - широко използвани архитектурни елементистроително строителство. В зависимост от конкретното местоположение и особеностите на сградите, те изпълняват различни функции и се различават по технологията на подреждане.
Черните подове се използват за следните цели.
Технологията на производство на груби подове до голяма степен зависи от тяхното специфично предназначение.
Дизайнерски характеристики на подовите настилки
Характеристиките на производството на чернови подове отчитат методите за закрепване на греди или подови трупи. Гредите могат да се монтират на различни конструкции.
Таблица. Конструкции, върху които могат да се монтират греди.
| Име на дизайна | Кратки характеристики |
|---|---|
| Тази опция се използва при изграждането на дървени дървени кабини или панелни къщи. На колонните основи са монтирани носещите елементи на пода на първия етаж. Поради факта че долна повърхностгредите почиват върху основата, закрепването на тяговите подове може да бъде само върху черепната греда. Те са фиксирани към страничната повърхност на трупа или гредите. С изключение на случаите, когато гредите са изработени от кръгъл дървен материал и нямат плоски странични повърхности. Вторият вариант е монтирането на подови настилки върху гредите за носещата основа на довършителните подови настилки. |
| Черепните подове са направени върху трупи, фиксирани към страничните черепни пръти или горните повърхности. Между плочите и гредите се използва хидроизолационна преграда. |
| Краищата на гредите лежат върху фундаментната лента или долните корони на дървената къща. Подовата настилка може да се монтира както върху страничните повърхности, така и над или под гредите. |
Трябва да се има предвид, че закрепването на тяговите подове върху черепната греда намалява дебелината на изолационния слой. Ако ширината на гредите или изоставането е по-малка от 15 см, тогава е нежелателно да използвате тази опция. Факт е, че препоръчителната минимална дебелина на изолацията е повече от 10 см, с намаляване на този показател ефективността на изолацията е значително намалена.
Гредите - носещи елементи за изграждане на под или таван, трябва да издържат на максималните проектни натоварвания, да имат граница на безопасност. В зависимост от предназначението и условията на работа на помещенията се избират дебелината на гредите и разстоянието между тях. Като материали могат да се използват пръти с размери 50 × 50 mm или повече или дъски с параметри от 50 × 150 mm. На дървен материал с равни повърхности, подът може да бъде закрепен отдолу, отстрани или отгоре, върху кръгли греди - само отдолу или отгоре.
Таблица. От какви елементи се състои класическият чернови под.
| Име на елемента | Предназначение и описание |
|---|---|
| Основният носещ елемент, възприема всички статични и динамични усилия. Във всеки отделен случайиндивидуалните изчисления се правят според линейни параметри и стъпка на разстояние. Могат да се поддържат върху стълбове, фундаментна лента, подова плоча, фасадни стени или носещи вътрешни прегради. |
| Размер - приблизително 20 × 30 мм, закрепени към страничните повърхности на гредите, използвани за полагане на подови дъски. |
| На основата се полага хидроизолация, която служи като основа за довършителния под. Пароизолацията се използва за защита на изолацията от повишаване на относителната влажност, използва се на първите етажи или тавани. |
В зависимост от конкретното разположение и предназначение на подовете, изброените елементи могат да бъдат добавени или изключени. Ще разгледаме някои от най-често използваните видове подови настилки.
Черен под в дървена къща върху греди
Гредите трябва да бъдат добре напоени с антисептик, за предпочитане поне два пъти. Краищата могат да лежат върху лентова основа или греда, между бетонни и дървени конструкции трябва да се полагат два слоя хидроизолация от покривен филц. Горната и долната равнина на гредите са изсечени с брадва, страничните повърхности са шлайфани. Подът ще бъде направен от листове от влагоустойчиви OSB с дебелина приблизително 1 см. Имайте предвид, че крайната дебелина на плочата трябва да бъде избрана, като се вземе предвид разстоянието между гредите. Основният критерий за избор е листовете да не се огъват под собствената си тежест. Могат да се използват и по-евтини материали: необработени шлайфани дъски от трети клас, използван дървен материал, парчета шперплат и др.
Практически съвети!Ако се планира подова изолация, се препоръчва разстоянието между гредите да се поддържа в рамките на 55 см. Факт е, че пресованата или навита вълна има стандартна ширина от 60 см, поради това разстояние между гредите, изолацията ще бъде притисната плътно срещу страничните повърхности и това значително повишава ефективността на изолацията. Освен това минералната вата не трябва да се реже, което ви позволява да ускорите строителни работии минимизиране на количеството непродуктивни отпадъци от ценни материали.
Етап 1.Поставете гредите на определено разстояние, проверете позицията на горните повърхности - всички те трябва да лежат на едно и също ниво. За проверка е по-добре да използвате въже. Разтегнете го между двете крайни греди и нагласете останалото до това ниво. За да паснете, по-добре е да отрежете излишната височина, ако това е трудно да се направи, тогава можете да използвате облицовки. Професионалните строители не препоръчват полагането на дървени клинове, с течение на времето те ще се свият. Много по-добре е да използвате пластмаса или метал. Проверете хоризонталното положение на гредите с ниво.
Стъпка 2Извадете гредата, развийте от квадрата. В бъдеще елементът трябва да бъде инсталиран на същото място, в противен случай линейността на готовия под може да бъде нарушена, ще се появят неприятни скърцания при ходене. Обърнете го с долната равнина нагоре, поставете го на празно място върху основата.
Стъпка 3От OSB плочи изрежете ленти с ширина 5–6 см повече от ширината на дъното на гредата. Дължината няма значение, ако е необходимо, лентите могат да се съединят.
Практически съвети!За да се спести материал, в долната част на дървесината могат да се завинтват неплътни ленти на квадрати. Разстоянието между тях е 30–50 см. Подът не носи никакво натоварване, масата на нагревателите е незначителна, няма нужда да се правят здрави рафтове за монтиране на подовата основа.
Барове се пълнят отдолу напречно на гредите - един от възможните варианти
Стъпка 4С помощта на електрическа бормашина или отвертка закрепете лентите към гредата. Използвайте самонарезни винтове, които са поне една трета по-дълги от дебелината на OSB плочата. В противен случай фиксацията ще бъде крехка. Вместо самонарезни винтове можете да използвате обикновени нокти с подходящ размер.
Стъпка 5Направете същото с всички останали греди. Развийте ги на свой ред, фиксирайте OSB лентите и ги монтирайте на първоначалното им място.
Стъпка 6Нарежете OSB плочите по ширината на пода. Ако сте поддържали точно разстоянията между гредите, тогава можете веднага да подготвите всички елементи. Ако по някаква причина разстоянията между гредите не са еднакви, тогава всяка лента ще трябва да се измерва отделно.
Стъпка 7Поставете чаршафите на рафтовете. Няма нужда да се стремите пълно отсъствиепразнини, проектният под за изолация не изисква точни размери.
Практически съвети!За да улесните работата, изрежете листовете с 1-2 см по-тесни от разстоянието между рафтовете. Факт е, че гредата отстрани има издутини, които стесняват пролуката, поради леко намаляване на ширината на листовете е много по-лесно да ги инсталирате на място. Друг плюс от намаляването на ширината е компенсиращата междина. OSB плочите променят значително линейните си размери при промени в относителната влажност. Ако няма компенсиращи пролуки, листовете могат да се надуят. За подовата настилка това не е критично, но подуването показва ниска квалификация на строителите.
Стъпка 8За да намалите загубата на топлина, можете да издухате всички пукнатини с монтажна пяна.
След това производството на подовата основа е завършено, можете да започнете да полагате изолацията. Как да го направя?
Етап 1.Поставете пароизолация върху гредите и подовата настилка, не я дърпайте твърде силно, закрепете я към дървото с телбод. За пароизолация можете да използвате скъпи съвременни нетъкани материали или обикновен евтин полиетиленов филм. Няма разлика в ефективността, но цената може да се различава с порядък. Парната бариера е задължителна, не я пренебрегвайте. Факт е, че минералната вата реагира изключително негативно на повишаване на влажността. С увеличаване на индекса топлопроводимостта нараства експоненциално, което рязко намалява ефективността на топлоизолацията. Друг експлоатационен недостатък е, че материалът изсъхва дълго време. Това означава, че мократа вълна ще има дълъг контакт с дървени конструкции. Такива неблагоприятни условия значително намаляват живота на дървения материал.
Важно!Никога не съхранявайте изолацията на открито. Ако подозирате висока влажност, подсушете добре материала, използвайте само суха памучна вата.
Стъпка 2Върху пода поставете първия слой минерална вата с дебелина 5 см. Стиснете плътно ръбовете, не позволявайте образуването на пукнатини. Пресована минерална вата е леко компресирана и има еластичност, което й позволява да заема най-удобното място.
Стъпка 3Поставете втория слой изолация с изместени шевове. За да направите това, първо поставете парчето, останало от последното парче пресована минерална вата. По същия алгоритъм изолирайте цялата площ на подовата настилка. Дебелината на подовата изолация за северните райони на страната трябва да бъде най-малко 15 см, за средната климатична зона е достатъчно 10 см.
Практична препоръка!Не е необходимо да изолирате пода с един тънък слой минерална вата, дебелината от 5 см почти няма топлоспестяващ ефект. Особено на приземния етаж, където има постоянна естествена вентилация и топлината бързо се отвежда от помещенията.
Стъпка 4Покрийте изолацията с хидроизолация. За да направите това, можете да използвате всякакви специални материали. Хидроизолацията се фиксира с телбод, ширината на припокриванията е най-малко 10 см, краищата на материала са херметически запечатани с лепяща лента.
Стъпка 5Върху хидроизолационната мембрана върху дървените трупи се забиват летви 20x30 или останалите ленти OSB. Рейки ще осигури вентилация на готовия под и няма да позволи да се появи мухъл под него.
Под земята задължително трябва да има вентилационни отвори, които осигуряват многократен обмен на въздух. Не забравяйте да затворите отворите с метални пръти, които предпазват под земята от проникване на гризачи. Съвременната минерална вата има много тънки влакна, гризачите лесно правят проходи в нея и оборудват гнездата си. В резултат на това не само индикаторите за термична защита се влошават, но и в помещенията се появяват мишки.
На това черният под е напълно готов, можете да започнете да полагате дъските на довършителния под.
Черен под на таванския етаж
Има няколко опции, например, ще разгледаме най-сложните от тях. По-добре е да направите запилването на тавана преди монтажа на пода, но това условие не е необходимо. При работа с изолация от минерална вата е препоръчително да използвате респиратор или маска за защита на дихателните органи, да сложите гумирани ръкавици на ръцете си.
Тъй като няма покритие на тавана, забийте пароизолационна мембрана отдолу. Закрепете го здраво, за първи път ще издържи тежестта на изолацията.
Важно!Когато извършвате по-нататъшна работа на тавана за ходене, направете специални проходи, поставете дълги дъски на тези места. За да подобрите сигурността, се препоръчва временно да ги поправите. Плочите донякъде ще усложнят процеса на полагане на изолацията, но ще сведат до минимум рисковете от неприятни ситуации.
Етап 1.Започнете да полагате изолация в пространството между гредите мансарден етаж. Вече споменахме, че при изчисляване на разстоянието между гредите трябва да се вземе предвид стандартната ширина на материалите за топлоизолация. Поставете възможно най-плътно, ако има два слоя, тогава ставите им трябва да бъдат изместени.
Важно!При полагане на валцувана минерална вата не допускайте резки завои - на тези места дебелината на изолацията е значително намалена, образува се студен мост. И още един съвет. Не натискайте силно памука, не намалявайте изкуствено дебелината му. За разлика от пресованата, ролката не издържа никакви натоварвания.
Стъпка 2Монтирайте бариера срещу вятър и пара. Валцуваната минерална вата лесно се продухва с течение, а топлината се отстранява заедно с поемането на свеж въздух. Мембраните се фиксират към гредите със телбод. Професионалните строители не препоръчват силно да дърпате мембраните, желателно е те да лежат свободно върху изолацията. В случай на течове, водата няма да влезе в изолацията през отворите, направени от скобите на телбода.
Стъпка 3Закрепете мембраната по гредите с тънки летви. Поставете подовите дъски върху летвите. Те могат да бъдат завинтени с винтове или заковани.
Подова настилка под ламинат
Този тип подови настилки изискват по-взискателно отношение към качеството на покритието. Ако подовете са направени между етажите, тогава изолацията може да бъде пропусната. Топлият въздух от стаите на първия етаж не излиза навън, а отоплява втория етаж. Благодарение на това се подобряват параметрите на микроклимата на стаите на втория етаж. Затоплянето се извършва само на тавански етажи.
Подът служи като основа за ламиниран паркет и трябва да отговаря на три изисквания.
- Твърдост. Дебелината на дъските и разстоянието между гредите са избрани по такъв начин, че деформациите на равнините да бъдат напълно изключени при максималните възможни натоварвания.
- влажност. Относителната влажност на дървения материал не трябва да надвишава 20%. Преди да поставите дъските, е необходимо да ги изсушите в отопляема стая в продължение на няколко дни. През това време те ще придобият естествена влага и няма да променят линейните размери.
- Равномерност. Отклонението във височината на самолета не може да надвишава два милиметра на два метра дължина. В противен случай ламинираният под ще започне да издава много неприятни звуци по време на ходене, появяващи се поради триенето на елементите в свързващите ключалки. Невъзможно е да се премахнат тези звуци. Ще трябва да бъде напълно демонтиран. подова настилка, изравнете подовата настилка и едва след това поставете отново ламината. Работата е дълга и скъпа, по-добре е веднага да обърнете внимание на качеството. За груби подове трябва да се използва само нарязан дървен материал, преминал през двустранен уплътнител. Окончателното регулиране на подовата настилка към ламината може да се извърши с паркетна машина или ръчно ренде. Изборът на инструмент зависи от цялата зонапокрития.
Равността на основата трябва да се провери с дълго ниво или правило, нанесете инструменти на различни места на пода и обърнете внимание на пролуките. Ако се открият отклонения, равнината трябва да бъде изравнена с един от инструментите. Ако разликата във височината на пода не надвишава милиметър, тогава неприятното скърцане може да изчезне от само себе си след няколко месеца работа. През това време елементите на блокировката частично ще се търкат, прилягащите части ще намалят дебелината си. Тези, които не свикват, са леко деформирани, поради което плътността на заключващата става намалява. Тези промени няма да повлияят на качеството и издръжливостта на ламинирания паркет.
Когато фиксирате подовата настилка под ламината, трябва леко да потопите главите на пирони или самонарезни винтове в дъските. Факт е, че дори теоретично е невъзможно да се постигне идеално равномерно прилягане на дъските към гредите. С течение на времето, на места, където дъските провисват, ноктите могат да излязат малко от гредите, поради което шапката се издига над равнината на дъските. Това е крайно нежелателно за ламинирани подове. Те се полагат върху специално легло, имат херметична хидроизолация. Шапки от хардуер с остри ръбове увреждат мембранния слой, херметичността на хидроизолацията се нарушава. Влагата, която е навлязла през отворите между ламината и подовата настилка, причинява появата на гъбички и гниене върху дървото. Невъзможно е да се види проблемът навреме, той се открива, след като дървеният материал е загубил първоначалните си свойства. В резултат на това са необходими сложни специални мерки за елиминиране, понякога е необходимо да се сменят носещите конструкции.
Забележка!Дървените греди трябва да могат да се движат малко, никога не ги фиксирайте в неподвижно състояние. Днес в продажба има специални метални ограничители, които позволяват на краищата да се движат по дължината.
И последното. от най-много най-добрият вариантза полагане на подове под ламиниран паркет се разглеждат водоустойчиви OSB плочи или шперплат. Листове с голям размер, поради това броят на ставите е сведен до минимум, много по-лесно е да се изгладят резките разлики във височината. Необходимо е плочите да се полагат с амортисьори с ширина около 2-3 mm, което ще компенсира топлинното разширение на материала. В противен случай е вероятно подуване на ламинирания под, отстраняването им ще изисква пълно демонтиране както на финалното покритие, така и на изравняващата основа.
Видео - Черен под от OSB
